11月14日，“中國女裝第一股”拉夏貝爾正式告別港交所。

截至發稿，拉夏貝爾天貓旗艦店等線上店鋪仍在正常經營中。據天貓旗艦店客服回應，店鋪是品牌授權獨立經營，關于集團退市等相關消息，店鋪不受影響。

11月12日，記者查詢地圖信息，顯示拉夏貝爾在鄭州市中原區和惠濟區設有門店，記者隨后逐一核實，中原區地圖地點并未發現店鋪身影，惠濟區門店電話無法接通。

14日上午，記者致電拉夏貝爾證券部，對方表示，目前鄭州市僅有一家官方門店，位于中原區王府井城市奧萊。

拉夏貝爾創始人邢加興曾自稱是ZARA的學徒，同樣奉行“快時尚+直營店”模式，但縱覽其整個發展歷程，“中國版ZARA”經營史更像一個時代紅利驅使下的商業擴張故事。

從國內首家“A+H”兩地上市的服裝企業，到如今退出資本市場，拉夏貝爾緣何走向衰落？

高歌猛進

20世紀90年代初，改革春風在沿海地區吹起，拉夏貝爾的故事也拉開序幕。

1992年，20歲的福建果農邢加興看到職業培訓學校正在招生，便花了600元報名學習服裝設計。后來，邢加興來到上海，打工、開店、代理、生產……并于1998年創立拉夏貝爾品牌。

創業的前十年，邢加興一直處于“煎熬期”，直到中國消費市場迎來爆發，2007年公司拿到第一輪融資，隨后兩年，聯想系資本和高盛旗下投資機構也紛紛入股。

彼時，傳統零售業正值黃金發展期，大眾消費升級，實體商場百花齊放。但收獲專業投資機構的青睞，邢加興靠的不僅是運氣。

2003年，非典疫情席卷全國，服裝行業受到重挫，大量品牌撤銷生產訂單。邢加興卻頂住壓力，逆勢而上，加大馬力生產，提前為消費市場復蘇做好準備。

事實證明，他的大膽決策為企業發展博得了先機。

非典疫情后，商場人流量陡升，別的服裝店庫存不足，也來不及生產，而拉夏貝爾則開啟了促銷模式，打響知名度的同時，企業也順利迎來上升曲線。同期，拉夏貝爾向直營模式轉變。

一面搭乘時代百貨業態紅利，一面占據著國內服飾市場品牌空白的良機，資本加持后的拉夏貝爾跑馬圈地，在全國快速擴張。2007至2017年，創立的第二個十年，拉夏貝爾堪稱一路高歌。

2011年，拉夏貝爾改制為股份制公司，2014年在香港上市，2017年又登陸A股。招股書顯示，2012年至2017年，拉夏貝爾的門店從3340家擴張至9448家，且全部為直營店，是“國內發展速度最快的女裝品牌”。

A股上市當年，拉夏貝爾營收近104億元，一度成為國內營收最高的女裝巨頭。

急速擴張

多品牌、急擴張，為拉夏貝爾帶來高營收的同時，也為后期的大敗退寫下注腳。

2011年股改前，拉夏貝爾僅有La Chapelle、Puella、Candie’s三個女裝品牌，門店數量1841個。

股改后，拉夏貝爾提出了“多品牌、直營為主”的發展戰略，品牌陣營從3個拓展到了20多個，涵蓋女裝、男裝和童裝。這背后，雙市場上市所募集的超20億元資金，是其高速擴張的底氣。

一路狂奔至2017年，拉夏貝爾擁有了近萬家直營店，“中國版ZARA”的名氣逐漸叫響。

同時期，ZARA在中國內地的門店數量也達到頂峰，但僅有183家門店。公開數據顯示，ZARA全球門店數量最高峰時也不過才7000多家。

同樣是“快時尚+直營店”的商業模式，“學徒”拉夏貝爾的擴張速度，遠超ZARA。

不過，擴大規模、做大營收的代價，是居高不下的營業成本。高歌猛進之下，拉夏貝爾盈利能力長期承壓，身陷增收不增利的尷尬窘境。

財報顯示，2018年，拉夏貝爾營業成本與營業收入均超百億元，營業收入同比增長13.8%，扣非后歸母凈利潤卻同比下滑172.21%，并首次由盈轉虧，全年虧損2.72億元。

對此，拉夏貝爾承認，“多品牌、直營為主”的經營模式面臨人工、租金等運營成本日益增加的巨大壓力。并表示公司將在2019年加快推進聯營、加盟等業務模式，加速關閉虧損、低效的直營門店，嚴格把關控制新開店的質量。

然而，一系列挽救舉措并沒有讓拉夏貝爾出現好轉跡象。與此同時，拉夏貝爾還有另一個無法回避的難題——庫存高企。

庫存之痛

“這個行業看誰能賺錢，就是看誰的庫存更干凈?！薄邘齑鎺缀跏莻鹘y服裝企業揮之不去的結構性隱痛。但行至電商時代，拉夏貝爾的庫存之殤可能更痛。

一方面，隨著網上購物沖擊實體零售、國外快時尚品牌在國內攻城略地，國內服裝消費市場逐漸趨于飽和，線下服裝銷售增長放緩是行業大勢，依靠單一直營渠道的拉夏貝爾也不例外。

另一方面，與傳統服飾品牌相比，快時尚品牌更易受潮流更迭影響，一旦過季，庫存積壓問題更甚。

財報顯示，長期以來，拉夏貝爾的存貨周轉天數高于200天，2020年更是增至417.83天，顯著高于150天的行業平均數。而其拿來對標的全球服裝零售業巨頭ZARA，則以高周轉、低庫存的供應鏈體系聞名——存貨周轉天數在80天左右。

產品庫存周轉效率低、庫存積壓大，不僅造成企業現金流緊張，也將增加管理成本和獲利成本，從而降低整體利潤。

僅2015—2016年，拉夏貝爾的庫存賬面價值就高達17億元。高速擴張至近萬家門店的2017年，其庫存賬面價值攀升至23.45億元，同比增長36.83%。高速擴張和重資產運營加劇庫存壓力，曾經讓拉夏貝爾引以為傲的商業模式和擴張速度，反而成為拖累業績的負擔。

利潤被庫存問題侵蝕的同時，拉夏貝爾來之不易的品牌力也正在被瓦解。

清理庫存、回籠資金，勢必需要打折甩賣，低價甩賣反過來又會沖擊品牌形象。大規模、常態化的甩賣，還會給消費者留下廉價的折扣品牌印象，影響正價商品銷路，拉夏貝爾就這樣陷入了惡性循環。

4月29日，拉夏貝爾披露2023年財報，報告期內，公司存貨期末凈值為3885.7萬元，其中庫存商品，也就是往季服裝產品，占比為90.8%。

快速墜落

2018年，拉夏貝爾頹勢盡顯。

財報數據顯示，2018年拉夏貝爾凈利潤虧損1.6億元，2019年虧損21.66億元。2020年，拉夏貝爾營收同比下降76.27%，虧損18.41億元。

對此，拉夏貝爾試圖調轉方向，走輕資產路線，以“品牌授權+運營服務”的模式，“賣吊牌”賺錢。從報表來看，此舉顯然沒能挽救下滑的業績。

作為創始人，邢加興嘗試隱退，寄希望于從外部聘請的高管帶領企業走出困境。2021年前半年，拉夏貝爾換了四任董事長，頻繁的高層變動進一步加劇了內部動蕩。

同年，邢加興還失去了拉夏貝爾的控制權。公告顯示，邢加興曾質押了所持全部股票，由于無法按期還款，股票被司法拍賣。而他挪用上市公司資金償還對外借款的問題也被披露。

庫存爆倉、現金流緊張、負債率高企、被債權人申請破產……2022年4月22日起，拉夏貝爾A股股票進入退市整理期。

近兩年，拉夏貝爾及核心子公司破產清算持續推進，旗下多項資產相繼被處置。今年1月，其位于上海的總部基地也被公開拍賣。但據阿里資產平臺，拉夏貝爾總部基地在內的諸多資產流拍。

截至2024年6月30日，拉夏貝爾境內經營網點數量為155個。

短短幾年，從萬家門店墜落至僅余百家，拉夏貝爾為服裝行業帶來哪些警示？

退市鏡鑒

“傳統女裝品牌拉夏貝爾走向墜落是多方因素導致的，有行業的影響，更因戰略的失誤?！庇袠I內人士一語中的。

電商沖擊實體、市場趨于飽和，忙著奔跑的拉夏貝爾，未能跟上渠道轉型的節奏，一味地追求規模，最終付出了慘痛代價。

“成也資本，敗也資本?！睍r尚產業獨立分析師、上海良棲品牌管理有限公司創始人程偉雄告訴記者，早在拉夏貝爾港股上市前，業內便有聲音指出，若不具備超群的供應鏈能力，直營模式或將威脅核心利潤。

除依賴直營、盲目擴張、錯過轉型外，程偉雄認為，拉夏貝爾的品牌管理也存在一定的問題。

輝煌時期，拉夏貝爾擁有La Chapelle、Puella、UlifeStyle等12個子品牌，并投資七格格、OTHERMIX、O.T.R等服飾品牌。雖然拉夏貝爾按照時尚優雅、清新精致等風格進行了定位劃分，但是于消費者而言，并沒有太大的差別。

“無論是設計還是定價，都存在嚴重的同質化問題。”程偉雄表示，多品牌戰略極大耗費了拉夏貝爾的資源和精力，進一步加劇了經營困境。

對于退市，拉夏貝爾表示，公司業務均正常有序開展，主營業務不會受到H股退市影響。公司將繼續積極推動重整進程，確?；旧a經營及核心業務的穩定。

責編:陶紀燕 | 審校:張翼鵬 | 審核:李震 | 監審:萬軍偉