對“女裝越做越小，越做越短”的吐槽持續火熱，一些女性網友發現穿男裝反而可以更舒適。

“穿男士褲衩，享絲滑人生”“種草‘老頭背心’打底時尚單品”“男褲口袋可以裝下一把傘和一瓶水”……被女裝“背刺”的女性，正像發現新大陸一樣發現男裝的好處。省錢耐穿、寬松舒適、口袋多版型好……成為一些女性轉而購買男裝的理由。

▍L碼女裝小到“只有狗能穿”

一些女性嘗試掙脫身材焦慮

29歲的黃女士站在陽臺上晾衣服時感到“恍惚”——自己的上衣，尺寸竟然和8歲女兒的上衣差不多大。

黃女士把自己的困惑發到社交媒體上，引發不少網友共鳴。有個姑娘說，她身高1.67米，體重42公斤，“過輕”并存在營養不良的風險，然而通過網購買衣服的時候，她常常遇到小碼穿不上、不得不換成大碼的情況。很顯然，并不是因為她體型“大”，而是因為衣服“小”。

還有一名1.65米、65公斤、體形勻稱健康的女性表示，在某知名品牌女裝商店，售貨員稱最大尺碼是2XL（俗稱“加加大”），“但你可能還是穿不進去”。她不服氣，拿著那件T恤衫進了試衣間，結果連頭都套不進去。

女裝尺碼真的這么小嗎？中青報記者在某電商平臺點開一款在售連衣裙的尺碼數據表，S碼（小號）的腰圍是54厘米，L碼（大號）也只有62厘米。根據國家國民體質監測中心2022年發布的《第五次中國國民體質監測公報》，20-24歲中國女性平均腰圍大約72.8厘米，25至29歲的女性平均腰圍74.4厘米。

腰圍60厘米以下的連衣裙，擁有“平均腰圍”的青年女性根本穿不上。

就連通常情況下身材管理嚴格的女明星，也在被小碼女裝“拒絕”。有女明星發微博稱，她很喜歡某品牌服裝，但其對身材要求苛刻，“100斤以上沒有資格穿”。

近幾年，社交媒體平臺上有關“女裝越做越小，越做越短”的討論持續不斷。一些網友發帖表示：“女裝尺碼越來越小，L碼竟然小到只有家里的狗能穿”“女褲口袋特別小，最多塞下半個手機；男褲口袋又多又深，彎腰撿東西都不會硌到肉”，還有博主表示自己花了15元買了一條男士內褲，穿上意外地舒適，作為女生第一次感受到原來內褲可以不卡縫、不勒襠。

為什么女裝越做越小了？

在設計師Grace Chen看來，服裝圈有自己的時尚游戲，引領游戲的世界知名品牌有20家左右，他們宣布“下一季”服裝流行趨勢?！皣H一線品牌舉大旗，其他品牌跟著響應號召，大家一級抄一級，這就是預測的方式。”“很多設計師只能去抄，大家都做的才是流行的，抄流行的才能賣得好、掙到錢?！?/p>

設計師詹達（化名）表示，小碼風格從2020年就已經開始流行，“之所以大家最近才有感覺，是因為市場反應有點滯后?！彼瑫r認為，前幾年的審美會教女生穿寬松的衣服，近年來年輕女性越來越自信，“想要通過緊身的衣服坦然展示身材曲線，露出小肚子也無所謂?！贝蠹疫@才注意到，女裝尺碼變小了。

另外，受生產能力限制，“小作坊”式的服裝網店，增加尺碼往往意味著更高的成本，做小碼或均碼女裝，能有效節約成本?！肮S是按件算錢，尺碼偏小的話，同樣的布可以做出更多的衣服。”詹達說，“別小看一件衣服省下的一點布料，工廠的量大?！?/p>

一家原創女裝店鋪的老板陶鵬（化名）表示，很多服裝廠都在生產小碼女裝，而且現在大部分店鋪在新品發售時都進行預售，即只發布服裝銷售信息但并不售賣現貨。如果某個款式的加購率或銷售反響好就繼續做，反響不好就不做。

▍“同款同質不同價”并不罕見

女裝收了“粉紅稅”？

社交媒體上有不少消費者自述經歷女裝的“粉紅稅”。

有消費者指出，女款產品因女性體型等因素，在服裝和鞋子的制作過程中，所需布料和材料通常比男款少，卻在價格上呈現女款比男款貴的吊詭現象。比如同一款鞋，“粉綠”色比“藍白”色貴了30元。

來自杭州的女生可可（化名）表示，自己一直在嘗試抵制“粉紅稅”，但防不勝防，“我第一次感受到‘粉紅稅’是給男友買白T恤，我們是在一家店買的，給他買了男士XL碼，我買了女士M碼，我比他的貴20元，但到手發現材質、版型一模一樣，而且我的還小一點。”可可說，此后自己再購買中性風的衣服，都會在后面加上“男”的字樣。

在豆瓣“不要買|消費主義逆行者”小組中也曾倡導女性購買男款T恤，其中的邏輯與可可一致，男性的服裝價格更低、更寬松、尺碼選擇更多、布料使用更多。

“粉紅稅”的概念實際上源于國外，早在上個世紀就曾被提及。1991年，美國經濟學家Ian Ayres的一項研究發現：白人女性購買同款新車的費用比白人男性高出40%。此前，紐約消費者事務部的調查報告顯示，女性衣服售價平均比男性貴8%，護理用品價格相對高出13%，像洗發水、護發素、沐浴露等原材料到制作流程基本一致的工業化產品，分別貼上了“女性專用”或是“男性專用”的標簽，售價就出現了差距。

商品存在性別嗎？“粉紅稅”的存在是否符合法律法規？

針對上述情況，湖南金州律師事務所高級合伙人、律師邢鑫分析稱，“粉紅稅”作為一種針對女性的產品比針對男性的產品更昂貴的定價情況，實質上屬于基于性別的價格歧視，這種現象非常有必要進行規制，但在我國現行法律體系中，價格歧視領域的立法尚有待完善。

▍“無性別穿搭”逐漸興起

衣服應為身體服務

時尚的本質應當是多樣性和包容性的展現，而不是單一審美標準的強加。女性的美是多種多樣的，不應被簡單地歸結為某一種形態。真正的時尚應當鼓勵女性展現自己的獨特魅力，而不是讓她們陷入對身材的無盡焦慮中。一個更為健康、開放的審美環境需要共同營造，讓女性能夠更加自由地展現個性與美麗。

Grace Chen提到一個令她印象深刻的客戶，一件衣服穿在她身上，袖子明顯過長。她說，我手太短了。

“問題難道不是這件衣服的袖子太長了嗎？什么時候我們的身體開始為衣服服務了？”Grace Chen認為，很多時候，大家只是為了證明自己能夠穿上S碼的衣服，而喪失了關注衣服的本質——為人體服務。

近年來，服裝行業中的“無性別穿搭”逐漸興起，為女性與男性的服裝選擇提供了更多空間。

最先開始追逐這陣風的，是一些國外快消品牌。比如ZARA，早在2016年，就推出“無性別”（Ungendered）服裝線，H&M也做過Denim United系列。不過，在當時，品牌們對打破性別界限的理解就是做最大眾的基礎款，里面包含的單品，是那些黑白灰的T恤、衛衣、牛仔褲。

那之后，包括bosie、NOCAD、NA.D、UNVESNO等國內品牌在內，一些主打“無性別”的品牌創立，開始作為一種單獨的服裝品類被大眾所熟知。

90后服裝設計師靈子（化名）表示，女性消費者的審美偏好，正在發生微妙的變化，女性開始看重衣服的功能，“運動風”“中性風”正在成為一種新的趨勢。

不管是女裝、男裝，或是無性別服裝，越來越被在意的，其實是衣服的本質——更加舒適、更有性價比的穿衣體驗。

（資料中國青年報、澎湃新聞、大眾新聞、紅網、每日人物社、網友帖文等）

話題主持 | 記者 陳詩潔