盡管酒齡不是威士忌品質(zhì)的唯一評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，但近些年威士忌圈似乎越來越重視酒齡的概念。

在過去的一年里，已經(jīng)有不少蘇格蘭威士忌品牌推出了多款帶有年份標(biāo)識(shí)的酒款，酒齡涵蓋10至50多年之間。

以朗摩為例，今年2月，來自斯佩塞的朗摩酒廠承諾只裝瓶陳釀18年或更長時(shí)間的威士忌，并推出了兩款新的單一麥芽威士忌——朗摩18年和朗摩22年。

再比如布赫拉迪在同月推出了Luxury Redefined系列，包括18年和30年的高酒齡威士忌。

今年6月，格蘭冠官宣推出玻璃屋系列(The Glass House Collection)，其中包括21年、25年和30年的威士忌。

威士忌的年份標(biāo)識(shí)重要嗎？

實(shí)際上，起初威士忌標(biāo)注酒齡主要是為了告訴我們，這款酒在橡木桶中陳年了多長時(shí)間，而后才逐漸演變成了價(jià)格的指標(biāo)。

也正因如此，許多威友才會(huì)以此來判斷威士忌的優(yōu)缺點(diǎn)。

雖說單純憑酒齡來衡量一款威士忌質(zhì)量的好壞并不準(zhǔn)確，但不可否認(rèn)的是，年份越高的威士忌，越稀缺，它的價(jià)格也會(huì)越貴。

回顧威士忌的發(fā)展歷史，蘇格蘭威士忌標(biāo)注酒齡的風(fēng)潮是從上個(gè)世紀(jì)興起的。

二戰(zhàn)過后，芝華士推出了12年的威士忌，并在市場上取得了巨大的成功，威士忌圈因此而掀起了一股年份威士忌風(fēng)潮。

而后，格蘭菲迪推出標(biāo)注了8年的威士忌，這股風(fēng)潮進(jìn)一步加大。值得特別說明的是，在19世紀(jì)70年代和80年代，8年酒齡的威士忌在消費(fèi)者眼中已經(jīng)是“高齡”威士忌。

然而大概在10年前，不少酒廠的老酒庫存不足，因此陸續(xù)推出了無酒齡威士忌（NAS）。

為了讓NAS更加大眾化，不少威士忌品牌給消費(fèi)者傳遞了一個(gè)“以風(fēng)味為先”的理念，NAS逐漸在威士忌圈中站穩(wěn)了腳跟。

例如尊尼獲加藍(lán)牌消逝的酒廠系列就是其中的佼佼者，盡管是無酒齡調(diào)和威士忌，但卻加入了關(guān)停酒廠的原酒，品質(zhì)也很出眾。

只不過隨著無年份威士忌的泛濫，NAS的性價(jià)比在威士忌圈中也有著不小的爭議。

再加上大眾潛意識(shí)里覺得年份威士忌更勝一籌，因此在NAS盛行之時(shí)，大多數(shù)蘇格蘭威士忌酒廠還是以酒齡酒款為核心產(chǎn)品。

從一開始的8年的威士忌，到30年甚至更高酒齡的酒款也讓其從飲品進(jìn)入了奢侈品和收藏品的隊(duì)伍之中。

如今，蘇格蘭威士忌行業(yè)也有幾個(gè)品牌正在追逐“麥卡倫模式”——即超高端蘇格蘭威士忌。

比如，大摩是位于威士忌世界頂端的品牌之一，目前已經(jīng)發(fā)布了不少高年份威士忌，而被討論最多的莫過于大摩50年了。

總之，威士忌的熟成是一個(gè)復(fù)雜的過程，它受到諸多因素的影響，無年份威士忌也并不一定比30年的威士忌差，但不可否認(rèn)的是，高酒齡是其高端化的關(guān)鍵。

對(duì)于蘇格蘭威士忌來說，酒齡仍是其領(lǐng)先的關(guān)鍵因素之一，尤其是40年或者50年，甚至更高年份的威士忌也讓它們與美國、澳大利亞，或其他地區(qū)的新貴威士忌區(qū)分開來。

然而，隨著其它產(chǎn)區(qū)在不斷地陳釀威士忌，蘇格蘭產(chǎn)區(qū)在未來是否能夠保持這種優(yōu)勢，還是讓我們拭目以待吧。