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作為國內香水品牌管理龍頭企業，穎通控股的IPO道路仍在繼續。

近日，香港香水集團穎通控股更新了招股書，繼續推進其港交所主板上市進程，以求拿下“中國香水第一股”。去年7月，該集團首次提交招股書。

值得一提的是，兩度遞交招股書的穎通控股，正陷入突擊分紅的質疑。由于穎通控股在遞表前三年累計向創始人、控股股東劉鉅榮夫婦（上市前持股100%）分紅6.31億元，超過了三年凈利潤總和5.5億元，外界不乏此舉是突擊分紅的聲音。而在創立穎通控股之前（1972年8月～1988年3月），劉鉅榮任職于國泰航空有限公司，離職前的最后職務為總艙務長。

穎通控股成立于1987年，以香水品牌管理起家，2010年戰略拓展至護膚與彩妝品牌，逐漸發展成綜合性美妝品牌管理公司。目前，其管理的外部知名品牌包括Hermès（愛馬仕）、Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）等，總數達66個，業務主要涵蓋產品代理分銷、品牌管理服務與自有品牌運營。

成立近40年，穎通控股在財務表現上趨于穩健。得益于多年積累的龐大香水品牌代理“盤子”，公司營收、利潤整體呈增長趨勢。僅在2025財年上半年（截至2024年9月30止六個月），其便實現盈利過億。

不過，從目前發展情況來看，盡管手握愛馬仕、梵克雅寶等奢侈品香水的品牌管理運營權，穎通控股并非高枕無憂。

巨頭紛紛回收香水業務

從近年業績來看，穎通控股整體發揮較為穩定。

據招股書，2022財年~2024財年，公司營收分別達到16.75億元、16.99億元、18.64億元；凈利潤為1.71億元、1.73億元、2.06億元。2025財年上半年（截至2024年9月30止六個月），穎通控股的營收為10.64億元，凈利潤為1.15億元。

長期以來，分銷代理業務是穎通控股賴以生存的“根本”。

從業務層面來看，品牌管理為穎通控股營收“大頭”。穎通控股在招股書中明確表示，企業幾乎所有收入均來自銷售香水、護膚品、彩妝、個人護理產品、眼鏡及家居香氛的外部品牌。

但過于依賴外部品牌代理的商業模式，也為穎通控股業績與銷售帶來風險。招股書顯示，穎通控股與品牌授權商訂立的大部分協議初始期限為3～5年，續簽協議需要雙方同意。未來如果公司未能與品牌授權商取得穩定合作，或合作條款發生重大變動，可能會影響公司的經營業績。

近年來，不少奢侈品巨頭開始收回香水、美妝業務，對于穎通控股而言，是一個不小的“危機”。

以開云集團、厲峰集團兩大奢侈品巨頭為例。早在2023年初，開云集團便成立美妝部門，挖來雅詩蘭黛集團高管，宣布將在2028年收回香水巨頭科蒂集團手中的Gucci美妝香水業務代理權；2023年9月，歷峰集團同樣宣布成立高級香水部門和美容實驗室，且重新接管旗下香水品牌業務：Dunhill登喜路與香水巨頭Inter parfums的授權協議已于2023年9月停止，卡地亞Cartier香水業務也收歸由歷峰集團內部調香師開發。

穎通控股在招股書中披露了這一風險。2022年，一家奢侈品牌的品牌授權商與穎通控股的分銷協議到期，且該品牌授權商決定不再續約，受此影響，穎通控股的分銷渠道毛利率從2023財年的48.3%下滑至2024財年的45.8%。

穎通控股的香水品類的銷售占比在持續下降。據招股書，2022財年～2024財年，公司來自香水品類的銷售占比分別為89.3%、88.5%和81.7%。

自有品牌難挑大梁

僅靠為各大品牌進行分銷代理，不足以支撐企業長期發展，穎通控股很早就意識到這一點。

為了擺脫“把雞蛋放在同一個籃子里”的局面，穎通控股也在持續發力自有品牌。早在1999年，其已開始運營自有品牌Santa Monica，彼時主要經營產品為眼鏡。進入2022年，該品牌開始進軍香水領域，開發相關產品。

不過，近年來，國內的香水賽道逐漸形成紅海，RE調香室、觀夏、聞獻等國產品牌不斷崛起，競爭日漸白熱化。想要用眼鏡和香水“兩條腿走路”的Santa Monica，尚不足以挑起收入大梁，也并未在國內市場激起水花。

據招股書，2022財年~2024財年（截至3月31日）及2025財年上半年（截至2024年9月30日），Santa Monica產品產生的收入分別約為人民幣100萬元、530萬元、1700萬元及650萬元，占公司整體收入的比例均不足1%。而在此期間，Santa Monica的銷售增長主要由眼鏡業務貢獻，該品牌香水業務在2024財年收入同比縮減超40%。

另外，為了鞏固國際香水品牌代理業務，提升市場話語權和利潤空間。穎通控股還在2016年推出了自營零售渠道品牌“拾氛氣盒”，即一個香水主題的一站式購物空間，并在該品牌門店及名下推出各種銷售及營銷活動，包括香氛銀行、嗅覺社交、香水盲盒等營銷舉措。

從渠道布局來看，“拾氛氣盒”這一線下香水集合店成立已有8年，擴店步伐卻趨于緩慢。據其微信公眾號顯示，目前，該品牌僅有4家線下門店，分別位于上海、深圳、昆明與寧波。

不甘只做“中國香水第一股”

中國的香水、香氛市場無疑是一個好生意。據弗若斯特沙利文預計，中國內地香水市場2023年至2028年復合年增長率約為14%。

香水零售的利潤空間十分可觀。中研網研報顯示，以一瓶100元的香水為例，成本占比不到40%，也就是說會有60元的利潤在手；若科技研發成本占比更高的香水，成本可能增加最多約12%~15%。

不少美妝、奢侈品品牌也在通過戰略投資、品牌合作等方式押注香水賽道。歐萊雅中國曾對聞獻、觀夏進行投資；雅詩蘭黛集團曾對中國高端香氛品牌 “Melt Season”拋出數千萬元戰略投資，其旗下品牌Le Labo和Tom Ford的香水業務呈增長趨勢，成為集團業務中較為堅挺的品類。

依托過去多年強大的代理分銷和品牌運營能力，穎通控股花費40年時間，成為行業“隱形冠軍”。但是，此次借力資本市場，沖擊“中國香水第一股”后，穎通控股想將更多“話語權”和市場增量攥在自己手里。

穎通控股自有渠道品牌“拾氛氣盒”也需加速擴張。財報顯示，2025年～2028年，穎通控股計劃開出86家新店，覆蓋46個新一線及二線城市。

據招股書，公司此次上市募集資金除了用于擴張拾氛氣盒的線下網絡門店，還要用于繼續投資Santa Monica在內的自有品牌，以及收購及投資外部品牌。穎通控股在招股書中提到“計劃在未來三年進行一項或多項收購”，并提出將瞄準功效護膚、醫美賽道等更多熱門領域。

這也意味著，未來其發展重心不再只圍繞香水業務，而逐漸開始向著美妝板塊發力，對標雅詩蘭黛、歐萊雅等美妝集團的發展路徑。長期來看，從品牌分銷商轉型為橫跨上、中、下游市場，并利用現有分銷渠道“反哺”自有品牌，將這二者兩手抓的美妝集團，是穎通控股的戰略藍圖。

對于穎通控股上市后品牌戰略上的布局規劃，如何發力自有品牌，以及今年是否考慮布局自有品牌線上、線下渠道開店等相關問題，2月11日，聯系穎通控股相關人士，截至發稿，未獲回復。